Música

Menudo lio para montar esta foto. Resulta que la habitación es muy pequeña y además está llena de cosas por todos los sitios. Casi no pude poner el trípode. Estuve probando con la luz que entraba por la ventana, quería iluminación lateral y difusa. Al final baje el store y la luz se hizo muy difusa y tenue.

Puse el temporizador y me puse a tocar. No recuedo la exposición pero por lo menos es de 1 ó 2 segundos.

Fue divertido montar la escena con las partituras revueltas encima. Se apoyan en un teclado pero no quería que se viera para dar un aspecto antigüo. Solo se debían de ver teclas y partituras.

Manipule la foto digitalmente para pasarla a monocromo con un toque cálido y así enfatizar el toque antigüo.

Espero que os guste.

Saludos

Ojos de un graffiti

Que os parece?.

La primera foto que hice fue de frente, pero no me gustó. Era una foto común y no tenía fuerza.  Me desplazé cerca de la pared casi tocándola y me puse en un lateral con el gran angular (18mm) para exagerar la mirada.

Como no había casi luz (era de noche) tuve que poner flash y encima no podía poner trípode porque las patas me daban contra la pared. El flash directo daba resultados horribles así que puese uno a la cortinilla trasera. El fondo no me importaba y pensé que con el segundo flash captaría el motivo sin que saliera borroso. EUREKA!.

Después con el photochop aplique un draganizer a medias (si no sabes lo que es busca en tu buscador favorito) para darle luz al blanco de los ojos y oscurecer los bordes. Aplique un poco de saturación y contraste con las curvas para intensificar la imagen y este es el resultado.

Hala majos/as se admiten comentarios buenos o malos pero constructivos ante todo.

Composición. La regla de los tercios

Hoy voy a hablar de la composición de una forma básica, rápida y sobre todo práctica.

Una tendendia de los fotógrafos amateurs a la hora de encuadrar es centrar los motivos. Tambíen suele darse que el fotógrafo quiere sacar demasiada información en la fotografía. Por ejemplo: para sacar una foto de un amigo o familiar se le suele sacar casi siempre en el centro y por encima de la cabeza un hueco de “aire”. Otro ejemplo: sacas un paisaje donde se ve un río, las montañas, tu perro, la familia, el coche y muuuuuuucho cielo.

Esto no está mal si solo quieres un recuerdo pero esas fotos nunca dejarán se ser como cualquier otra foto, cuando las vea la gente las pasará como cualquier otra y no tendrá ese “algo” que hace que te pares a ver la foto más despacio.

Después de esta chapa: al grano. Por una serie de motivos psicológicos, matemáticos etc que no vienen al caso ¿? (después puedes ampliar información en el link que pongo al final) a las personas les resulta más interesante una composición que se base en la “Regla de los tercios”. Vale paso a explicarlo. Divide la fotografía en 9 partes iguales con rayas imaginarias (ahora entiendes que son esas malditas rayas que muestra tu réflex!!!). Las intersecciones de esas rayas son los puntos fuertes. Por algunos motivos si situamos los objetos o sujetos en alguno de esos puntos la foto adquiere más interés.

Ejemplos practicos:

1. Cuando fotografíes un paisaje con playa no dejes el horizonte en medio, súbelo hasta 2/3 de la imagen (si el mar es interesante, tiene ojas, surfistas etc) o bájalo a 1/3 de abajo si el cielo tiene nubes, se muestra naranja por el anochecer etc. Haz la prueba saca 2 fotos, una con el horizonte al medio y otra con él hacia arriba o abajo y compara.

   La primera MAL, la imagen no es atractiva, el cielo no dice nadaLa segunda mejora bastante, el mar es más interesante.
   (fotos sacadas de http://jconles.blogspot.com/2007_02_01_archive.html)

2. Si sacas a una persona prueba a desplazarla hacia un lateral
   

Mas ejemplos:

La botella no aparece en el centro, sino a un lateral lo que hace más interesante la foto. Además no hay motivos que distraigan la atención.

Como el cielo era muy llamativo opte por que ocupara 2/3 de la imagen y desplazé el horizonte hacia abajo.

Si quieres ampliar información visita esta dirección: http://www.quesabesde.com/camdig/articulos.asp?articulo=68 El portal es muy bueno y tiene mucha información de fotografía. Además los que escriben son profesionales (Aunque no lo parezca no me llevo comisión)

Apertura y velocidad de obturación

Hay muchos sitios donde os explicarán que es eso de la apertura y la velocidad de obturación. El propósito de este post es resumirlo a efectos prácticos sin entrar en los detalles físicos por los cuales con una determinada apertura se produce una mayor o menor profundidad de campo.

La apertura es el agujero (por llamarlo de alguna forma) que deja pasar la luz; esto lo controla el diafragma. La apertura se mide en números f. Cuanto más grande es el número f el agujero es más pequeño y a la inversa. F/22 es un agujerito mucho más pequeño que f/2.8.

La velocidad de obturación es el tiempo que el sensor debe recibir luz para que pueda captar la fotografía. Si la apertura es grande el tiempo será menor que si la apertura es pequeña.

Ahora viene lo bonito del asunto: con una apertura grande el enfoque se reduce a una distancia muy pequeña. Por ejemplo, en un retrato, nos interesa sacar la cara enfocada (con especial atención a los ojos) pero que el fondo quede desenfocado por eso utilizaremos una apertura grande (baja profundidad de campo). Por el contrario una apertura pequeña (aumenta la profundidad de campo) hace que la mayor parte de la foto se vea enfocada, pero se necesitará más tiempo para captar la fotografía.

1ª foto: apertura pequeña  2ª foto: apertura grande

(fotos sacadas de la wikipedia)

Las cámaras réflex suelen tenes varios modos de sacar las fotos: P S A M y algunas automático

El A indica que se introduce una apertura y la cámara calcula la velocidad necesaria de obturación (yo es el que uso casi siempre). Con ello decidimos que queremos enfocar.

El S indica que se introduce una velocidad y la cámara calcula la apertura. Esto es útil para sacar fotos en las que el tiempo sea n factor clave, como por ejemplo algo en movimiento.

El M es el modo manual, donde se introducen los 2 parámetros anteriores, la cámara no decide nada.

El P lo he dejado para el último porque es un modo mezcla del A y el S. Si modificas la A la cámara cambia automáticamente la S y a la inversa.

Yo os recomiendo el A por defecto, si bien hay veces que el M es necesario sobre todo para fotos difíciles donde la cámara no es capaz de medir bien la luz.

Luego sigo que me piro a comer!

Ya he comido, he visto una peli,siesta… Continuo

Una cosa importante: Si sacais las fotos sin trípode, osea, a mano la velocidad de obturación tiene que ser al menos de 1/longitud del objetivo es decir si tenéis el objetivo a 300mm la velocidad que sea de 1/300 al menos. Esto asegura que la foto no sale movida. Es una norma generalista pero os vendrá bien. Si téneis trípode la cosa cambia.

Más cositas..Los teleobjetivos disminuyen la profundidad de campor, es decir, cuanto más hagamos zoom más desenfocado se verá el fondo (si el sujeto principal está alejado del fondo). Que quiere decir todo esto? que cuanto más cerca esté la lente del sensor más profundidad de campo. Por ejemplo, las compactas casi siempre sacan todo enfocado.

Hala pues ya está todo. Es una versión reducida pero espero que práctica de 2 conceptos básicos en la fotografía más allá de las compactas. Más información en internet en 1000 ó 2000 páginas más.

Limpieza del sensor

Si tienes una réflex tarde o temprano tendrás que limpiar el sensor.

El sensor tarde o temprano se mancha. Ahora hay cámaras con sistemas de limpieza por ultrasonidos pero no son infalibles.

Cuando a mí me llegó la hora de limpiar el sensor de mi cámara sufrí más de la cuenta, si buscas por internet verás 1000 páginas donde se habla de “sistemas de limpieza caseros” de bajo coste.

Os diré todo lo que he probado y que es lo que debéis hacer para poder hacerlo vosotros mismos con una fiabilidad de un 100%.

Mi primer intento fue echarle un chorro de aire al sensor con un bote de aire comprimido. MAL lo único que se hace con esto es remover el polvo que hay dentro del cuerpo y hace que se pegue más al sensor al estar cargado éste de electricidad estática. NO LO HAGÁIS.

Segundo intento: Leyendo por ahí aconsejan primero soplar el sensor pero sin aire comprimido (a buenas horas me enteré). Para ello aconsejan una perilla de esas de la farmacia, barato y efectivo. Vale esto puede valer pero no es suficiente.

Tercer intento: Como con la perilla no se ha quitado el polvo hay que frotar con algo. Otra vez internet puede ser letal. En muchos sitios aconsejan utilizar bastoncillos de esos de los oidos y alcohol isopropílico (de venta en la mayoría de las farmacias). La cosa va por ahí pero todavía es MALA. Resulta que los bastoncillos de algodón, aunque sean de niños, sueltan pelusas. Además su forma redondeada impide llegar a los rincones del sensor. Resultado: LO LLENAS MÁS DE MIERDA.

SOLUCIÓN: Si tu sensor sigue vivo después de toda esa tortura (el mío sobrevivió aunque tengo una mota rebelde, creo que por todo lo que hice sufrir al sensor) los pasos a seguir son estos:

COSAS QUE TIENES QUE TENER: perilla de soplar (vale de la farmacia aunque las hay especiales), pinceles especiales, aire comprimido, pincel sensor brush (www.visibledust.com), sensor swabs (la misma web o mira a ver si lo encuentras en alguna tienda de fotografía profesional, yo la encontré), eclipse (es una marca pero en realidad es alcohol isopropilico, de venta en farmacias por mucho menos dinero)

1. Lo primero, vete a un lugar donde no se levante polvo, si estás en casa vete al baño. Yo lo hago en cualquier habitación pero las primeras veces hazlo con especial cuidado para que te salga todo bien a la primera. Si sigues los pasos bien en 5 minutos tendrás el sensor nuevecito.
2. Una vez que estás en el sitio sin polvo quita el objetivo. Asegúrate que tienes la batería llena porque tendrás que acceder al sensor y si se te acaba la bateria cuando estás limpiando bajará el espejito y te lo cargarás. Una vez quitado coge la perilla y sopla sobre el sensor.
3. Coge el sensor brush y el aire comprimido.
   
   Le das aire a los pelos del pincel, con esto se cargará de estática que atraerá el polvo del sensor. A los 10-15 segundos puedes dejar de airear el pincel. Después dale una sola pasada al sensor de un lado a otro. Estos pinceles tienen diferentes tamaños adecuados para todos los sensores así que de una pasada limpias todo el sensor incluidas esquinas. Pon el objetivo y mira a ver si está limpio. Dispara al cielo con f22 por ejemplo y mira si se ven motas de polvo. Si se ven sigue con el paso 4.
4. Si te quedan motas es que se te ha pegado algo al sensor. Ahora nos toca mojarlo un poco.
   
   Siempre pasa por los puntos anteriores, de no hacerlo puedes rayar el sensor. Ahora coge el sensor swabs y échale 1 ó 2 gotas (NO MÁS) del liquidillo eclipse o el de la farmacia. Lo mismo, una sola pasada y revisas. Con esto se suelen limpiar el 99% de las motas en el sensor. Si los resultados no son perfectos repite el paso 4. El alcohol isopropílico se seca enseguida pero no abuses a echar más de la cuenta porque también puede manchar un poco. No te asustes al final queda perfecto.
5. Ahora debes tener el sensor limpio. La próxima vez tendrás más cuidado cuando cambies de objetivo je je. Te has gastado una pasta en los pincelitos de los eggs pero te van a durar una vida entera así que es una buena inversión. Si la cámara cuesta un riñon es mejor no escatimar a la hora de limpiar el sensor.

Hala, pues a disfrutarlo.